耿丽，汤庄镇小学教师，朗诵爱好者。人，一定要爱着点什么，恰似草木对岁月的钟情。
我的老家坐落高邮的下河，与江都、兴化接壤。这儿水网布满，民风淳朴。儿时的乡村日常都是家常便饭。
小孩子们贪玩又好吃，除了爬树捉知了，场头草垛里模仿交兵，便是下河摸河蚌、拣螺蛳，雨天去捕嬉水的鱼，瓜田里去偷不知生熟的瓜，但最记忆犹新的仍是奶奶料理的那口大锅灶。
那个时代，一个泥瓦匠要是有一手支大锅的手工，那但是方圆十里的能人。支锅暖灶，有酒有肉，这样的大师傅令人羡慕。吃饭时，主家奉陪，小孩子靠边站，闻着肉香吃不到，只好一碗饭扒拉扒拉半响，逐渐等，总算大师傅吃完了，端下桌的肉碗里幸运有块肉，解解馋，没有肉，泡点肉汁汤也下饭。听大人说，大锅灶的中心是锅膛要中空，能拔风，拔风好的锅就快。
印象中，乡村的夏天是滚烫的，男孩儿降温，简略，跳进小河皮水，皮累了，就坐到桥头的大榆树下，乘着阴凉等风。
“来——了——”我高八度捏着喉咙应对，一跳下桥头，直往家里奔，要知道这一定是有好吃的啦！
奶奶不紧不慢地用筷子和着瓦钵里的面，是用隔夜的粥发酵的，沿着锅边转一圈放上少量的菜籽油，小火逐渐炕，做成焦黄的酥头饼，大火会焦的，炕好了就铲出锅，切成一角一角的，我迫不急待地捻起一块，左右手倒腾着。
我最喜欢边角上的皮，又脆又香，油最多，这是无上的甘旨，要知道咱们那会但是连面包都没见过。
摊酥头饼要提前准备，没有剩粥酸水不可。奶奶擅长的还有一种叫和烧饼，用小麦面加水拌和，加点盐，一锅一张饼，起锅前撒上一把蒜末，嗨嗨，口齿生津。
最最无聊、没有盼望的时分，奶奶就铲光锅里的米饭，留下锅巴，逐渐炕，待到锅巴发脆，小勺子洒上一点点油，总不能让孙子围着锅台没有收成吧。
进了腊月，家家户户们开端忙年货了，自留地上打的糯米泡上一夜，爷爷奶奶用小磨子磨成粉，晒干了，过了腊月二十四，开端蒸粉团了，蒸团时七姑八姨一同上，一个庄台上的笼笹是错开时段咱们同享的，朔风吼吼，但孩子们一点不冷，争着锅膛边烧火，棉花杆、杨树棍子是上好燃料，小脸蛋烘的红扑扑的，锅膛里灰堆中还烤有秋天的大山芋！
大人们搓团、上笼、出笼，厢屋里满是氤氲的蒸雾，都看不见对方的脸，出笼是力气活，爷爷把一笼笼的蒸团倒在宅院里的芦帘上，冷透后放在加水的木桶里，养起来，时不时换水，可吃到二三月底了！
老家的大锅灶逐渐有了公鸡烧芋头、茨菇烧肉、大煮块鱼……而奶奶却没了。奶奶围着大锅灶的景象一向不曾散去，不时环绕心头。
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